電源にはどの程度のコダワリでOK?

CPUやメモリーと違い決定的な違いがない電源。
実は一番大切という人もいる。
最新型の３０００円と少し前の一万円ならどちらがいいとか、
よう分からない。
ブランドも名前がダサくてどこがいいのやら。
ゲーマーでビデオカードがガンガン熱を持つなら
数万円クラスになるだろうが・・・
ネットで動画、オフィス・ワード程度ならどこまでこだわるべきか？
オススメありますか？

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オンボードのグラフィックやSSDを使って省電力志向なら、ノートPCみたいに150Wクラスでオーケー。
モンスターなグラボを２台載せてオーバークロックでガンガンしばきたいなら1200W以上ないと苦しい。
グラボ１台当たり500W食うから12V×42Aの供給力がないとグラボが動かない。

東北震災以降省エネ・省電力が主流だから、PCもベアボーンで省電力がおすすめ。

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電源の値段なんて耐久性だと思ってたら良いよ。
3000円くらいの電源なら半年ごとに交換するくらいじゃないとね。
めんどくさいと思うのなら高い電源を買って数年使う。
ワット数は自分に合った物を買うくらい。
使用用途よりパーツ構成で変わる。

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各パーツを定格で運用するなら余程粗悪なのを引かない限りどこの使っても同じよ。
システムの定格要求量が、電源の定格供給量の6割以下になるようするといい。

高級なのは供給力が安定している等それなりの効用はあるのだけど、
費用対効果がかなり薄いので優先順位は必然的に低くなっちゃう感じ。

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安いのは効率が悪い＝発熱量が多い＝ファンがうるさい
80PLUS PLATINUMってのを買って交換してみたけど
全然熱くならなくてこんなに違うんだって思った

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5000円くらいの80PLUS BRONZE電源で1日平均6時間(3Dゲーム2時間)稼動してるけど
2年たっても全然大丈夫だね。HDDをたくさん積んだり、電源のワットが低いのに
5万円以上するハイスペックなビデオカード積んだり無理しないかぎり、
5000円前後の安い電源でも全然大丈夫だよ。逆に1万円以上の電源使ってるのに
半年もしないうちに壊れたって知り合いもいたし個体差が大きいけど使い方次第かな。

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通販サイトレビューのコピペ。

450wPLATINUMに交換前後のワットチェッカーの消費電力です。
厳密な環境での測定では無いので、参考程度にお考えください。

（非80PLUS電源）⇒（450PLATINUM）
起動時：最大165W ⇒ 最大141W
アイドル：最大133W ⇒ 最大114W
FF14ベンチ：230〜245W ⇒ 195〜205W

平均20ｗ違うとして1日12時間使用・電気代28円/kwh
1年で2450円違う。2450円が熱と消える。
しかもHDDなどの寿命も不安定になる。

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勘違い多いけど80PLUSってのは力率の規格なんで電気代とは無関係。
いわゆる電圧の変換効率とかとは概念が全く違う話。
力率向上で得をするのは電力会社だけでユーザーの直接利益は何もないよ。

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http://www.dosv.jp/other/0609/09_index.ht...


力率が高いと消費電力が下がる？


最近の電源ユニットで目立つ数値として「力率」がある。
これはACをDC変換する際に発生する「無効電力」（電源ユニットで使えなかった電力）を引いた、「有効電力」の割合を示す値だ。
無効電力はACライン（つまりコンセント）を逆行し、ほかの機器に対して高調波ノイズなどの悪影響を起こすため、小さいほうが望ましい。
この力率は「PFC」という回路を搭載することで改善可能だ。
となると、力率が高ければ消費電力が下がりそうなものだが、実は無効電力は、消費電力には含まれていない。
もともと“消費できなかった”電力だからだ。
電源ユニットの交換で消費電力や発熱を下げるには、力率ではなく、「変換効率」の向上が条件となる。
現状で変換効率を明記している製品は少ないが、しだいに増加しつつあるので、表示がある場合はぜひ参考にするとよい。

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http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1103/24/news124_2...
ちらっと読んで、完全に理解していないが勉強になる。

電源の後ろに赤いボタンのあるやつはダメだ。
販売している事自体が悪。
６００ｗのプラチナで11250円（税込み）もあった。
PFC回路なし3000円クラスより結局お得。

高周波ノイズって、例えば隣人の高級オーディオの
数百万円のシステムをラジカセにするくらい破壊力ある。
通話アプリにも入り込みしやっかいもの。

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>>10
記事の書き方は若干大げさな感じがするよ。

消費されない分はコンセント経由で捨てられるので言うほどのノイズ源にならない。
PFC仕様の電源が出回りだしたのは10年位前だが、
それ以前の電源でテレビが映らないとか実害が顕著だった訳でもない。
力率が良い方が環境にも優しいからそれを選ぶべきだが、
高級なものが良いとい風潮もまたおかしい気がするんだわ。

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高い電源買った方が最終的には得をする、と思って使ってる
18000円だったけど7年保証でまだ4年あるし

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玄人志向(販売会社が輸入だけして消費者に丸投げの素人商売)の電源買ったら
いきなり不良品でちょっと調べてみた。そしたら電源って不良の度合いによっては
全部パーツがだめになるらしいね。あまりにも安物は考えたほうがいいかも。

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>>10

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>>14
そういう概念の話じゃないのよ。
その画像で言ったら420VA流れて250Wが使われ、
残りは熱になるのではなくそのままコンセント伝って捨てられるイメージ。
使われていないから電気メーターも回らず電気料金に反映されない。

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>>15
>そのままコンセント伝って捨てられるイメージ。

使われるし熱となって捨てられる（電力を余計に消費するし、部屋を暖める熱源にもなる）

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力率と変換効率は全く別の概念で交流電源特有の問題。
使われて熱源になるならそれは力率でなく変換効率が悪いということ。

変換効率＝変換時に熱となって捨てられる→電気料金がかかる
力率＝余計に電気が機器内を通過するだけ→電気料金は掛からない

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500wの電源で（CPUやHDDの）消費電力が合計250ｗとする。
電気代は消費電力250wにかかる。

500wの電源から250w取り出すには
80＋スタンダードで312ｗかかる。
80＋ゴールドで277ｗかかる。

・・・ではなく250wの実際は（CPUやHDDの）消費電力はゴールド（90％）で225wで
消費電力25Wが変換の熱で消えている。
スタンダード（80％）のトータル消費電力250wのうち消費電力50wが熱。
効率がいいと室温も熱を持たない、ファンが回らない・静か。

質問だが力率0.6の500wの電源で、トータル250wの消費電力（変換熱含む）
１）500wにかかり833w（333w返す）250wにかかり416w（166w返す）どちら？
２）1500wでブレーカーが落ちるのだが、消費電力250だけが問題で
力率の仮想電力は関係がない？833wや416wは影響がない？

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力率の概念がめちゃくちゃだな。
こう例えるとどうだろう。

本来
電力会社から100の商品を買って消費者が100使用するとお互い納得（基準）
しかし
電力会社から100の商品買ったけどおいしいところ食べて20を返却
(パンのおいしいところかじって耳を返す)
すると電力会社は20の売れ残り返却とその20の往復分の輸送ロスが出る。
客側はおいしいところの代金だけ払う。（電力計はそういう仕組)

これじゃ電力会社は損だから、大口需要家には力率に規則を設けている。

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もっと身近に例えると。
車を引くとする。きちんとしたロープで引けば
力を入れて引いた分だけ車は移動する。
車を引くとする。ゴムひもで引くとする。
同じ力で引いても車はそれほど動かない
しかも力を緩めた時引き戻される。
ロープの時と同じ以上努力したのに車の移動結果は同じかそれほど報われない
無駄にゴムひも伸ばしてそしてあとで引き戻されたロス、そんなイメージ。
（ただし車の慣性は無いものと考える）

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つまりブスがメイクして美人になるかブスのままか、ってことでおｋ？

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>>18
500W電源というのは各電圧合計500W相当の供給が可能という意味。
常時500Wが供給消費されている訳ではない。

一応回答。
1：250Wの0.6で割ったもの＝416.6w相当(VA)
2：サーキットブレイカーは電流で動作するので1500Wなら15Aで落ちる。
上記の例では皮相電流は4.166Aとなる。

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力率と変換効率は別物で

力率…コンセントから電源ユニットに電源を持ってくる時の効率　
100持ってくるうちのどれぐらい使えるか。最近の電源は基本的に90‾99ぐらい
力率の差は電気代には影響しない

変換効率…電源ユニットに持ってきた交流をPC内で使えるように直流に変換する時の効率
DCで200欲しい時に、80%ならAC250、95%ならAC210必要。
変換効率の差は電気代に影響する

こういうことじゃないの？

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80PLUS SILVER、105℃対応電解コンデンサ（国産ではない）
120mm流体軸受けファン

過電圧保護回路(OVP)、低電圧保護回路(UVP)、過電流保護回路(OCP)、
短絡保護回路(SCP)、過負荷保護回路(OPP)を装備。

3年間の新品交換保証

６５０ｗで６５００円で買えばいいですか？

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そこまで書けるのならメーカー名と型番くらい余裕じゃねーの？

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このスレを読んで、８０＋非対応の電源だったので買い替えてみた。
シーソニックの代理店のオウルテックにしてみた。
シーソニックは２万円以上だからなー。

一次側が「日本メーカー製１０５℃コンデンサー」
日本製ではなく、日本メーカー製ね。
二次側が（国籍なし）１０５℃コンデンサー。

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安定した電力と電圧が供給できて、壊れなきゃ
どの国で作ったものでもこだわりは無い。

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日本製じゃなくてもいい中国製のコンデンサーじゃなければ
手持ちの中国製のパソ関係の品は中国製だけどんどん壊れるんですけど…
台湾やインドネシア製の方が品質が安定しているってどういうこと？

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中韓製のパーツって出来れば避けるものでしょ。
VGAだってエルピーダメモリが載ってる物を選ぶ。

価格はそれなりになるけど結果的にはトラブルも少ない。
最近のパーツは中韓を除けば十分に使える品質だと思う。

電源だったらTharmalTakeとかEnhanceとかDELTAあたりが購入しやすいし
品質的にもまずまずだとは思います。個人用途なら十分では？

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もっと簡単に考えよう。
基本的に>>3と同じ考えで

長く使うつもりなら高価な電源。
壊れてもいいなら安物電源。

電源効率とか言うけど、自作やってる人のパーツ構成なんて年単位で変わるだろ？
下手すれば月単位の人もいるだろう。
だから1年でこれだけ電気代が違うとかあまり意味ない。

高性能なグラボ載せてゲームフルエフェクトにすれば電気も比例するし
最小構成で明和とか2ch程度なら安物電源でも事足りる。
高級電源なんてそれこそ安物電源が何個も買える。
その差額で他のパーツに注いだほうが幸せになれる。

・・・と、2万超えの電源使ってる俺様の言葉ｗ

HD5870時代の物だが未だトラブルゼロ。
今はR9 280X載せてるが全然余裕だ。
減価償却と言う意味ではそれこそ10年使わないと意味ないよね

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>>30
そもそもの議論を否定することになるかもしれないが、デスクトップ向けの電源ユニットはどれもこれも寿命が短く、結露に弱く、うるさい。

ノートＰＣのようないわゆるＡＣアダプタでいいのに。
ってかそれをデスクトップＰＣに繋げればいいのに。
なんでデスクトップＰＣはあんなに脆いんだ？

400-500WクラスのＡＣアダプタを作ろうと思ったらでっかくなるだろうけど。かまわんよ。デスクトップなんだから。
なんなら100WのDC出力を並列に繋げて、筐体の外に放り出したっていいし。

ハードディスクも同様。
ノートＰＣ向け2.5インチは強いのに、3.5インチは良く壊れるわ。
全然動かさないから衝撃も与えてないのに。
しかも3.5インチはうるさい。

かといって、デスクトップ向けが安いかといったらそうとは言い切れない。
デスクトップの各種パーツの存在自体が意味不明。

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>デスクトップ向けの電源ユニットはどれもこれも寿命が短く、結露に弱く、うるさい。
>ハードディスクも同様。ノートＰＣ向け2.5インチは強いのに、3.5インチは良く壊れるわ。
>しかも3.5インチはうるさい。

余程、低価格の粗悪PC使ってたんだなぁ・・・　今時の電源は回転数は自動調整や回転数切り替えボタンあったり
煩いなんて余程の安物かケース付属の粗悪電源しかあり得ない。

HDDもしかりｗ

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>>31
よっぽどハズレに当たっているか、もしくは設置場所の環境が悪すぎるんだろう。
自分は組み込み済みか最安ので使ってきているけど、
ハードの減価償却期間より早く故障した経験は一切ないよ。

あと、電源は>>31の言うACアダプターその物。
ファンが付いていることで小型に出来ているのでファン無しだとかなりでかくなるよ。

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xbox360のacアダプタすごく邪魔くさい。
あれなら本体が大きくなった方がまし。

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OwltechのSeasonic700Wを６年使ってるけど
元気だよ

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江成ってクソ電源多いのになんであのボッタ価格で潰れないんだ？

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良いところは利益率の高い高出力ばかり力を入れて、400Wクラスがないので
そのクラスを江成の主戦場にしているからだよ。
ライバルは動物電源。
一次が中華85℃の動物に対して日本製105℃品にしてお値段ちょっと高め程度なら（詳しくないヤツなら）江成買うだろ。

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自作ケースにオマケで付いてた電源がうるさくて。
箱に「一番静かな・・・」と書いてある電源を買ってきて交換した。

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電源の品質と80+認証は全く別物で、Plutinum認証だから高品質な電源というわけではない。

品質は内部に使われているパーツによるので、コンデンサなどが安物だとリスクが高まる。
安物電源でも問題なく使える場合もあるが、安物だとハズレの確率が上がるという認識でいいんじゃないかな。

また最新世代のグラフィックボードは省電力性が高められていて、
余程のこと(ハイエンドモデルを3-Way SLIとか)をしなければ1000Wオーバーの電源は必要ないと思う。
現在最強と言われるGTX 980でも公称TDPは165Wだからね。

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Owltech　Seasonic X Series 760W

これ2年ほど使ってみてるけど不満はコードが硬いというぐらいしか俺にはなかった
ファンが動いてるのか　さっぱりわからん
一応省エネモードで動かしてる

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電源で故障したことない奴は「運がいい」だけ
運が良いだけの人の話は参考にならない
道路の真ん中歩いたけど轢かれなかった、だから道路は真ん中歩くのが一番いいよねってのと同じ

高い電源だから壊れないということはない
Seasonicの結構な値段のを買ってしばらく使ったらcoil鳴きでウンザリなんてこともある
サイズの有名電源でパーツ全部焼かれてマザーからHDDまでおしゃかってこともある
安い高いに関わらず、事前に壊れてもいいシステムで一週間ぐらい負荷試験しとけ
一番怖いのは焼損でぶっこわされること

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逆に故障する人の運(環境)が悪いとも言える
電源ON時に逝ったパターンじゃない？

コンセントの電圧も要素のひとつ
PCがよく壊れる人(家・部屋)は大抵、電圧が低い
電源タップも使わない方がいい

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サイズの電源6年使ってんだけどね
まだ行けるｗ

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>>41
故障の発生率とか普通に勘案したら「壊れる方が運が悪い」ｗ
電源装置は完全に枯れた技術だけで作られてて何処のも中身は殆ど同じ。
稼動部分もファンだけで稼働率が異常でなければ故障率はかなり低いの。
ただ電解コンデンサーだけは環境の影響受けやすく寿命も他に比べ短い。
高額モデルがコンデンサーに拘った的宣伝文句が目につくのはこのため。

壊す人は寿命を短くしてしまうような使い方になっている場合も多い気はする。
供給力に対してギリギリまで消費していたり、
部屋がタバコや布団で埃っぽいとか湿度が高い場所に設置してるともあるね。

十分余裕のある電源を使うことと定期的にPC内部を掃除すれば殆ど壊れない。

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>>44

電源は壊れた時の損害が破滅的ってのをまるでわかってないな
「壊れる方が運が悪い」、つまり故障率が高い製品ならそもそも市場になんか出回らんよ
出ても早い内に回収か悪評塗れになるだろう
言っとくが俺はヤニも何も吸わないし、電力目一杯まで負荷かけるような使い方もしてない
してなくても故障が出るものは出る

運が良いクンの認識はこの程度だから
自分に都合のいい結果や数値、自己流の「やり方」に酔っちゃうんだよね
保険かけずに車乗っても滅多に事故なんか起こさないんだから大丈夫って言ってるのと同じ

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>>45
なんでそう上から目線なんだ？お前は
その道連れ突然死が起こる時点で運が悪いんだわ
コールドブート失敗や青画面が度々出て、ヘタった電源を疑ったらビンゴは普通の壊れ方

もう一度書くがコンセントの電圧は測った方がいいぞ
テスターくらい持ってるだろ？

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>ビンゴは普通の壊れ方
？？？
目線なんてどうでも良いけど日本語くらいまともに書けよ

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>>47
ビンゴの意味が分からないのか？
ヘタった電源を疑ったら「当たり」は普通の壊れ方
これで分かるだろ？運が悪いクン

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>>45
そりゃ壊れない工業製品なんてどこにも存在しないよｗ
電源装置は枯れた技術で殆ど半導体だけで出来てるから
最初から壊れているかコンデンサーの経年劣化で公称値が出なくなるかのどちらか。

初期不良はそれこそ宝くじみたいもだし
出荷前チェックがある製品を選ぶなどで殆ど回避可能。
PCとして売られている組込済電源なら100％事前チェックが入っている。

後日の故障は主にコンデンサーの不良(俗に言う妊娠)で、
その場合は供給電圧が若干下がるとか大抵の場合で兆候があり、
電源監視ユーティリティを使っていれば回避は十分に可能なんだ。

それでもリスクー被害がーって言われるともうどうしようもない。

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>ヘタった電源を疑ったら「当たり」は普通の壊れ方
これが日本語だと思っているのか……。

というか、壊れない電源を使ってるアホは素直に羨ましいわｗ
いずれ家燃やしそうで楽しみだ。

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>>50
面倒だけど何度でも相手してやるわ

『コールドブート失敗や青画面が度々出て
ヘタった電源を疑ったら当たりだった。これが普通の壊れ方』
まず、こう解釈できない時点で大バカ
こう書いた時点で、電源は壊れるものだと俺が認識している事が分かる

しかし、お前の日本語も酷いもんだよ
>サイズの有名電源でパーツ全部焼かれてマザーからHDDまでおしゃか
「パーツ全部焼かれて」の後に「マザーからHDDまでおしゃか」
全部焼かれたって時点でマザーもHDDも壊れたんだな気の毒に、って分かるよ？
大事な事なので2回言いました？

クドいけど、もう一度書くよ
マザーに大電流が流れるような故障を体験したのは、運が悪いだけ
ちなみに家が燃えるのは、俺じゃなく、多分お前なｗ

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最初に言っておくけど、オレ、47と50しか書いてないんだがｗ

>ヘタった電源を疑ったら
へたっていると判っているのなら疑う必要ないわな。
>「パーツ全部焼かれて」の後に「マザーからHDDまでおしゃか」
君のコレと全く同じ。
アホなの？ｗ

>コールドブート失敗や青画面が度々出て、ヘタった電源を疑ったらビンゴは普通の壊れ方
から
>コールドブート失敗や青画面が度々出てヘタった電源を疑ったら当たりだった。これが普通の壊れ方

ずいぶん変わったねｗ
>ビンゴは
は主語なのに述語に変化してるねｗ
解釈というより、小学生の文章を解読するレベルｗ

>サイズの有名電源でパーツ全部焼かれてマザーからHDDまでおしゃか
これは、「サイズの有名電源」の部分で笑うところだろ？

そもそも君の使う電源は壊れないんじゃなかったの？ｗ

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>>52
それはスマンかった
俺は42と46と48と51ね
どこに俺の電源は壊れないと書いてある？
46の例の時点で壊れてるだろ

×ヘタった電源を疑ったら、ビンゴは普通の壊れ方
○ヘタった電源を疑ったらビンゴ、は普通の壊れ方
→ヘタった電源を疑ったら当たりだった。これが普通の壊れ方

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ああ、44じゃないんだね。
そりゃ失礼。

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>>54
44は行末に句点打ってる
普通はそれを見て別人って気付くだろ＆そんなお前が日本語を語るなｗ

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俺自身が句読点を打ったり打たなかったりと適当なんでね
あまりにも程度が低いから同一人物だと思ってたんだよｗ
たぶんだけど同一人物っぽいなｗ
オマエ壊れない電源もってんだって！？ｗ
アホ過ぎてうらやましいわあｗｗｗ

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10年以上前のMNBの電源が生きてるけど別に珍しくないと思うよ
現在メインで使用中はコルセア
壊れる壊れないは、勝手な結論だけど運だと思う

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>>49

「出荷前チェック」もピンキリなんだよ
どの程度のことをやっているかは製品・現場によりまるで異なる
しっかりした入念な検査やってる場合もあれば
とりあえず起動した程度のチェックしか行ってないこともある
後者に不良品が混ざっていればしばらく使う内に焼損ってことも起きる
随分物事を単純に考えて生きてるようだが、世の中そんな簡単じゃないんだよね

まぁ、「壊れるのが運が悪い」クンは自分の間違いを指摘するのは
特殊な運が悪い一人で、俺は全部正しいって思考回路だろうから
何言っても無駄だろうがね

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>>58
そんなに悔しかったのか・・。
お前の言う甚大なリスクも自己管理で十分に軽減が可能て
それを使うことで廉価なものでも十分安全に利用できると言っているのよ。
別に高級電源を否定しているのではなく妄信的な物言いに「無知じゃんｗ」って思うだけ。

>>故障率が高い製品ならそもそも市場になんか出回らんよ
と自分で書いてるように低い発生率のそのリスクを管理で十分軽減しうるのだから
コストを勘案してリスク負担する手法を取るのは別におかしいことじゃないんだよ。

リスク管理は専門家でもその手法について意見が分かれやすいから仕方ないんだけど。

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リスク管理という言葉が出たところで
ビンゴで絡まれた者です
コンセントの電圧は大事だと2回も書いてるのに、誰も聞いちゃいないです

PC電源はAC115V・230V仕様で、100Vは下限ギリギリって感じ
何度も壊れてる人は、多分それを下回ってると思う

壊れる人は、つべこべ言わずに『昇圧トランス』を買ってみて下さいな
アマゾンでも買えるし

当然、100V出てるコンセントで使っても問題ない
むしろ安定して、リスクが更に下がるかと…

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つまるところ、自分の財布にあわせた電源買えってことだな。

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前にシーソニック使ってて1年半ぐらいで動かなくなった
代理店に問い合わせて着払いで電源送ったら保証で新品が送られてきた

その時の教訓は
高い電源でも壊れる
きちんとした代理店の対応は安心

ということで今の電源選びの基準は値段より代理店・販売メーカー

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corsair派
7年保証の5年目に入ったけど未だなんともない

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うちのはENERMAX。とにかく静か
ペラッペラの安物ケースに付けてるが、ほとんどファンの音が聞こえない

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剛力短2プラグイン 500w使ってるよ。
静かで、安定してる。もう一台のPCもこれにしようか思案中。

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ステンレスのシャーシは穴開け、バリ取りが大変なうえ、削り屑がとっても痛い。
比較的新型は両面基板でスルーホールで熱が逃げやすいのかハンダが溶けない。
よって少々古いタイプの方が扱いやすい。
電源へのコダワリはこんなところかな。

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